Если деревянная отделка или элементы декора утратили первоначальную красоту, не нужно спешить избавляться от них. Ниже представлены доступные способы, которые помогут привести древесину в достойный вид. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, остается выбрать наиболее подходящий.
В случаях, когда заниматься обновлением нет желания или возможности, есть смысл просмотреть отделочные материалы из натурального дерева в каталоге . Здесь можно заказать практически все виды деревянной отделки из сосны, ангарской сосны, ели, липы, осины, сибирской лиственницы.
Хотите сначала попробовать вернуть постаревшей древесине утраченную красоту? Читайте ниже, как это сделать.
Отбеливание древесины
Способ позволяет обновить поверхность старой и сильно потемневшей древесины, восстановить ее естественный оттенок. Для этого используются средства для отбеливания древесины. Основным действующим компонентом выступает активный кислород (более щадящий) или хлор. Кроме того, в состав включаются антисептические добавки, которые помогают устранить плесень и предотвратить ее дальнейшее появление. После нанесения состава начинается процесс окисления, в результате обесцвечивается лигнин, скрепляющий целлюлозные волокна.
Чтобы отбелить древесину, нужно нанести состав синтетической кистью, подождать время, указанное в инструкции, и затем смыть водой. В уличных условиях стоит дождаться сухой и теплой погоды. Для закрепления результата желательно покрыть отбеленную поверхность защитным лаком или маслом.
Минусы отбеливания хлор- или кислородсодержащими составами:
- не рекомендуется использование отбеливающих составов в случаях, когда дерево сильно повреждено, поскольку действие агрессивных веществ может ускорить его разрушение;
- требует времени и усилий – после отбеливания древесину следует обязательно промыть большим количеством воды.
Защитите корневую систему
При проведении земляных работ нарушается гидрологический режим участка: меняется уровень грунтовых вод, густота перелеска, что может неблагоприятно сказаться на состоянии корневой системы деревьев. Во время выравнивания грунта позаботьтесь о том, чтобы корневая шейка дерева не оказалась присыпанной землей. Излишнее заглубление приведет к тому, что корни будут страдать от избытка влаги и недостатка кислорода. Чтобы не допустить этого, соорудите так называемый «сухой колодец»:
Глубина такого колодца должна быть не менее 30-80 см, диаметр – 100-120 см.
Шлифовка древесины
Шлифовка – механическое снятие верхнего слоя лицевой поверхности для устранения мелких трещин и сколов, потемнений, биопоражений (той же плесени). При глубоких поражениях метод может быть неэффективным.
Древесина обновляется с помощью шлифовочной машинки. Опытные мастера рекомендуют брать круги лепесткового типа с зернистостью 35 и небольшим диаметром, до 12,5 см. После обработки поверхности остается пыль и мелкие частицы дерева, которые легко удалить чистой ветошью или метелкой. В результате получается чистая и «свежая» поверхность, и она требует последующей обработки защитным и антисептическим составами.
Рекомендуем: Песочница своими руками
Минусы шлифовки:
- эффект обновленной поверхности сохраняется недолго, особенно если не закрепить его защитным составом, как написано выше;
- шлифовка актуальна несколько раз, поскольку с каждым разом древесина истончается все больше и больше;
- процесс долгий и трудоемкий, требует времени, терпения и определенных навыков.
Определите зону роста корней
Чтобы не травмировать корневую систему дерева, правильно рассчитайте, где проходит граница зоны роста его корней (площадь, равная радиусу кроны плюс 1 м). В этом месте проводить земляные работы нужно крайне аккуратно и ни в коем случае не использовать тяжелое строительное оборудование. Зона, в которой нежелательны любые земляные работы, обозначена на рисунке красным цветом:
Граница этого места располагается от ствола на расстоянии двух его диаметров (при замере на уровне 1,3 м от земли). Такой расчет верен для деревьев с диаметром ствола не менее 50 см, в остальных случаях подпорную стенку можно устанавливать на расстоянии не менее 1 м от ствола.
Реставрация древесины
Речь идет о нанесении специальных реставрирующих средств с сохранением видимой структуры дерева. Современные составы для реставрации не только возвращают деревянной поверхности красивый внешний вид, но и укрепляют ее верхний слой, создают антисептическую защиту. А обширная цветовая гамма позволяет подобрать подходящий оттенок под любое дерево.
Результат реставрации впечатляет: два слоя качественного состава не просто дают «обновленную» древесину. Они также создают долговечное покрытие нужного цвета, укрепляющее постаревшее дерево и предохраняющее его от плесени и грибка.
Минусы использования составов для реставрации:
- стоимость реставрационных составов нельзя назвать бюджетной, обновление масштабной деревянной поверхности обойдется в приличную сумму;
- перед нанесением состава требуется шлифовка и очищение поверхности от плесени, грибка (при наличии).
Составьте план участка
Еще один специалист, без которого никак не обойтись при планировании строительства дома (тем более дома на лесном участке), это архитектор. Он разработает наиболее оптимальный вариант с учетом всех особенностей местности, а вы тем временем составите свой план мероприятий по защите и сохранению деревьев, включающий в себя следующие действия:
- регулярный осмотр;
- обработка от вредителей;
- подкормка и полив;
- санитарная обрезка.
Во время стройки деревья будут подвергаться стрессу, поэтому обеспечьте им необходимый уход.
Окрашивание древесины
Покрасить дерево краской, или эмалью, или цветным маслом – самый простой и, пожалуй, «древний» способ обновления любой поверхности, в том числе деревянной. Краска наносится валиком или кистью, равномерными слоями. Справится даже ребенок.
Минусы просто окрашивания дерева:
- уже имеющиеся биопоражения остаются на месте, и их лучше удалить до нанесения краски;
- под красящим составом полностью скрывается текстура и фактура дерева;
- покрытие не будет долговечным, вряд ли прослужит дольше пары лет, особенно при эксплуатации вне помещения;
- требует нанесения защитных средств.
Способ обновления древесины стоит выбирать, исходя из ее внешнего вида, стоимости составов для обработки, а также готовности потратить время (например, на шлифовку и т.д.). При определенных усилиях дерево преобразится до неузнаваемости и станет «как новое» – конечно, если оно не сгнило изнутри.
Обрезайте корни правильно
Если земляные работы ведутся в непосредственной близости к дереву, корни придется подрезать на уровне стенки выемки. Это делается при помощи заточенных пилы или секатора.
Срезы корней обработайте специальным средством для обработки ран (но не стоит использовать для этого краску, как рекомендуют некоторые источники). Выложите стену выемки влажным торфом (на уровне срезов корней), корни оберните джутовой тканью и накройте соломенным матом. Периодически поливайте, чтобы укрытие оставалось влажным.
Лечение старых деревьев
Если вам достался участок со старыми деревьями, не спешите следовать моде и планировать участок так, как если бы это была пустая земля. Одна из самых распространенных ошибок начинающих садоводов – бездумная вырубка старых деревьев. Конечно, какие-то деревья придется удалить, если они безнадежно больны или нужна площадка для строительства дома. Но большинство старожилов должно оставаться на своих местах, ведь общий
определяется в первую очередь растущими в нем деревьями, их ассортиментом и возрастом. К тому же сохранить дерево проще и дешевле, чем сажать трудно приживающиеся модные породы крупномеров. В любом случае создание нового сада лучше начинать с облагораживания
, доставшихся вам по наследству, а не с чистого листа.
Все начинается с осмотра деревьев. Сделаем это на примере
. Чтобы стать полноценным взрослым деревом, дубу нужно 50–80 лет, а продолжительность жизни дуба может достигать 500 лет. Лучшего хранителя памяти прошлого просто не найти.
В первую очередь посмотрите на дерево в целом и оцените количество сухих ветвей. Если они сразу бросаются в глаза, доминируя на каких-либо участках кроны, и при этом зелень листьев на живых ветвях не имеет насыщенного цвета, это плохой признак.
Наличие на дереве
древесных грибов означает необходимость серьёзных мероприятий. Но если грибов нет, а при большом количестве сухих ветвей листья
, то у этого дерева есть будущее. Предстоит только удалить сухие ветви.
Проверьте, нет ли дупел на стволе. Если ствол дуба раздваивается на каком-либо расстоянии от земли, обратите внимание на
. Часто в таких местах возникают дупла, трещины, куда проникает снег и дождь, создавая благоприятные условия для развития стволовой гнили.
Если обнаружено дупло внизу ствола, то щупом из подручных средств надо проверить, насколько далеко зашел процесс разложения древесины. Внешним признаком прикомлевой гнили может быть характерное бутылкообразное утолщение нижней части ствола дуба.
Бывает, что процесс гниения зашел далеко и
внутри ствола соединяется с каким-либо дуплом выше по стволу – такое дерево требует лечения.
Лечение дупел и ран на коре обязательно, потому что больное дерево становится хрупким и может рухнуть. Сложно лечить старые дупла, они обычно поражены гнилями.
А теперь отойдите от дерева подальше и оцените размер кроны, её загущенность и направление ветвей. Крона дуба должна
.
Если сквозь крону с трудом просматривается небо, ветви хаотично переплетены во всех направлениях, трутся друг о друга – это верный признак загущенности. В этом случае предстоит
, которая одновременно осветлит, омолодит и облегчит дерево в целях безопасности.
В нижней части кроны не должно быть ветвей, растущих под небольшим углом к горизонту, особенно если у основания ветви на стволе есть изъян. Пусть небольшой диаметр этих ветвей не вводит вас в заблуждение: за счёт малого угла распределение веса ветви неблагоприятно, по мере ее роста и утяжеления она может сломаться у основания. Такие ветви надо удалять.
Часто на старых деревьях можно увидеть
, а то и широкие продольные разломы. Они возникают из-за перепадов температур, действия ветра или механического воздействия веса части дерева. В этих местах отсутствует кора, защищающая дерево подобно коже у человека, и в древесину могут проникать патогены. Со временем трещины могут увеличиваться, повышая вероятность разрушения дерева. Зачастую
и правильное облегчение кроны даёт положительный результат.
Омолодить
можно не только
. Выкопайте по окружности кроны траншею в полметра глубиной, заполните ее компостом или навозным перегноем, густо «присолите» его сверху каменной мукой. В завершение процесса засыпьте все вырытой ранее землей и обильно полейте. Такой способ внесения удобрения гарантирует равномерное поступление питательных веществ к корням, на которых вскоре начнут отрастать новые корневые волоски, в кроне появятся молодые побеги, и дерево станет вновь приносить плоды.
Под кроной старого красивого дерева можно установить
или
, покрытие площадки лучше сделать отсыпкой, чтобы не повредить дереву. Другой вариант — соорудить прямо под деревом
, увитую лианами.
Правила обрезки
Основные правила омоложения плодового дерева:
- первым делом обрезают крупные ветки;
- удаляются сухие, больные, поломанные побеги и те, что смотрят внутрь кроны;
- волчков на всю культуру оставляют до 10 шт.;
- верхушку ствола удаляют примерно до 3,5 м, чтобы открыть центральную часть кроны для солнечных лучей;
- за раз можно обрезать не более 2/3 веток со всего дерева, а повторную процедуру отложить на следующий год.
При обрезке необходимо помнить, что нижние ветки укорачивают с переводом на ветку, смотрящую вверх, а верхние побеги – на волчки, направленные в стороны. Таким образом уменьшается высота культуры и диаметр ее кроны.
