Браширование древесины своими руками — как придать дереву эффект старости. Пошаговая инструкция и мастер-класс

Секрет популярности брашировки

Название технологии имеет английское происхождение и означает «обработка щеткой». Браширование дерева своими руками под силу не только опытным мастерам: при должном подходе ремесло брашировки освоит любой желающий.

Состаренное дерево на протяжении многих лет не выходит из моды. Благодаря искусственному старению можно изменить внешний вид и цвет той или иной породы древесины, привнести в помещение новую индивидуальность. С помощью брашировки создают деревенский, классический, винтажный интерьер.

Искусственно состаренная древесина выглядит благородно, дом с оконными рамами и дверьми «под старину», патинированными стеновыми панелями как будто обладает своей историей. Сегодня состаренное дерево широко применяют не только в загородных домах, но и в городских квартирах.

Обшивка фасада брашированной вагонкой

Облицовка фасада вагонкой – длительный и трудоемкий процесс, который требует предварительной подготовки. Для монтажа этого отделочного материала необходима обрешетка, которая должна повторять контуры оконных и дверных проемов. Поэтому нужно убедиться в том, что несущая поверхность достаточно надежна и укрепить все слабо держащиеся кирпичи и элементы отделки окон и дверей.

Пример фасада до отделочных работ

Необходимо заранее выбрать способ крепления вагонки. Их несколько:

• на саморезы;
• на скобы;
• на гвозди;
• на кляймеры.

Клаймер для крепления вагонки

Для крепления на саморезы потребуются дрель или шуруповерт. Предпочтителен шуруповерт на аккумуляторных батареях, так как с ним намного удобнее работать.

Шуруповерты

Для крепления гвоздями используют пневматический пистолет, для крепления скобами – строительный степлер. Кляймеры традиционно применяют для внутренней отделки помещений.

Пневматический гвоздезабивной пистолет

Степлер механический

При наружной обшивке вагонку крепят либо на саморезы, либо на гвозди.

Работа по отделке фасада требует не столько навыка, сколько внимательности и аккуратности. Нужно иметь под рукой все необходимые инструменты:

• электролобзик для отпиливания панелей;
  Читайте также:  Делаем столярный верстак своими руками – чертежи + фото

  Электролобзик

• уровень;
• рулетку, угольник и карандаш;
• брусок для подбивки панелей друг другу (вместо него можно использовать киянку).

  Киянка деревянная

Технология монтажа брашированной вагонки

Вагонку можно крепить на стены вертикально, горизонтально или по диагонали. Для вертикальной фиксации лучше других подходит евровагонка «Софт Лайн». При оформлении фасада используют такой прием, как подчеркивание наиболее значимых элементов вертикально и диагонально установленными панелями.

Шаг 1. Монтаж первого слоя пароизоляции.

С помощью скоб и степлера крепят пароизоляционную пленку так, чтобы ее полотна заходили друг на друга не менее, чем на 10 см. Открытые кромки пленки проклеивают двухсторонним скотчем.

Шаг 2. Монтаж обрешетки.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Для монтажа обрешетки используют рейки сечением 20х40 мм, которые устанавливают в направлении, перпендикулярном монтажу панелей. Рейку крепят саморезами. Если стена кирпичная или бетонная, предварительно высверливают отверстия (сквозь рейку), вбивают дюбели, и только после этого вкручивают саморезы.

Планки обрешетки устанавливают с шагом 40-50 см. Во время выполнения работ регулярно проверяют правильность монтажа с помощью уровня. Необходимо добиваться того, чтобы все элементы обрешетки были расположены в одной плоскости.

Если обнаружены неровности стены, под планки подкладывают тонкие дощечки или фанеру. Бруски должны находиться в углах дома и по контуру дверных и оконных проемов.

Установка деревянной обрешетки

Шаг 3. Монтаж утеплителя.

Плиты минеральной ваты или пенопласта устанавливают в проемы между планками обрешетки и крепят к стене с помощью дюбель гвоздей.

Утепление стен

Утепленный дом

Шаг 4. Монтаж второго слоя пароизоляции.

Поверх утеплителя и обрешетки крепят пароизоляционную пленку.

Закрепленная мембрана

Шаг 5. Монтаж второго уровня обрешетки.

Если выбрана евровагонка, монтаж второго уровня обрешетки не требуется, так как на обратной стороне каждой панели имеются желоба, обеспечивающие отвод влаги от древесины. Если используется брашированная вагонка без желобов, поверх планок первого уровня обрешетки крепят бруски аналогичного сечения: 20х40. Таким образом устраивают вентиляционный зазор.

Контробрешетка

Шаг 6. Монтаж первой вагонки.

Вагонку монтируют по направлению снизу вверх или сверху вниз. Правильность установки первого ряда во многом определяет внешний вид отделки. Поэтому перед установкой нижних панелей делают разметку с помощью саморезов и натянутой между ними нитки. Если стена ровная, на ней чертят горизонтальную линию.

Рекомендуем: Изысканно и шикарно: как использовать обожженное дерево в интерьере

Первые панели должны быть расположены на таком расстоянии от цоколя или карниза, чтобы можно было установить отлив. Первую вагонку, как и все последующие, устанавливают шипом вверх при укладке снизу вверх, и шипом вниз при укладке верху вниз.

Оформление угла

Отделка фасада вагонкой

Монтаж вагонки горизонтально

Завершенный монтаж вагонки

Качество древесины

Для браширования берут мягкое, но прочное дерево, с хорошей структурой. Бук, вишня, береза не годятся для структурирования.

Сосна, ель, лиственница, орех и дуб — подходящий выбор для всех техник искусственного состаривания (за исключения дуба — он плохо поддается обжигу, но отлично тонируется). Сосна является самым доступным материалом — из нее часто делают рамки, шкатулки, щиты.

Доски и деревянные изделия для брашировки должны быть сухими (подсушены промышленным способом до 10-12%). Простая обрезная доска не подойдет, так как влага будет месяцами и годами испаряться и скажется на внешнем виде обработанной поверхности (доску может «повести», со временем она искривится).

Какое дерево использовать

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

Как появляется рельефная структура

Старение древесины происходит из-за разницы в твердости слоев — мягкий слой постепенно истончается, поверхность становится рельефной. Для естественного изнашивания требуются годы и даже десятилетия, а для искусственного структурирования достаточно инструментов и красок.

Глубина структурирования зависит от назначения древесины. При сильном состаривании глубина неровностей может достигать 3 мм., но такое сильное браширование больше подходит для декоративного изделия, например, шкатулки.

Доски для пола нежелательно брашировать больше чем на 1 мм., иначе пол будет неудобен в эксплуатации.

Щётки и прочий инструмент

Основная работа при брашировании выполняется щётками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щётки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остаётся слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щёток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.

Третьего этапа обработки обычно избегают, но если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придётся полировать. Из-за наличия пор это непросто сделать, необходимо использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.

Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты. Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.

Механическая обработка

Чтобы добиться рельефной поверхности, снимают верхний слой волокон древесины, после чего твердые участки обнажаются, появляются красивые неровности.

Для того, чтобы состарить дерево своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• ручные щетки с жестким металлическим ворсом для первой обработки — они удаляют мягкие волокна, а твердые сохраняют неповрежденными;
• стамеска для создания продольных бороздок и искусственных трещинок;
• наждачная бумага, чтобы отполировать древесину и четко выделить натуральный рисунок, а также для оформления потертостей по желанию после нанесения красок и лаков;
• шлифовальная машина с насадками для первичной и финишной обработки — сначала используют жесткую щетку, а в конце берут щетку из сизаля (грубое натуральное волокно) либо нейлоновую насадку с добавлением абразивного материала.

У щеток-насадок должен быть прямой ворс.

Обратите внимание!

• 
  Ширма своими руками: поэтапный мастер-класс для создания своими руками. Виды ширм, материалы изготовления + идеи дизайна

• Установка межкомнатных дверей своими руками — подготовка конструкции, выбор двери, установка поэтапно + инструкция от профессионалов

• Полка для обуви своими руками — виды конструкций, материалы изготовления, поэтапный мастер-класс с простыми схемами и чертежами

Подготовка к состариванию мебели (покраске под старину)

Снимите с мебели ручки и другую фурнитуру. Если мебель полированная, снимите полировку специальным составом из хозяйственного магазина, соблюдая все правила безопасности и указания на упаковке.

Если мебель крашеная, то старую краску надо обработать до гладкости наждачной бумагой (если это не противоречит вашей основной идее, см. эффекты покраски под старину ниже). Если мебель не была окрашена, то надо снять мелкой наждачкой верхний слой грязи, жира и всего остального, что за долгие годы использования попало на поверхность мебели (используйте респиратор для защиты дыхательных путей от пыли и хорошо проветривайте помещение).

Всю пыль следует хорошо вычистить пылесом из углов, затем протереть мебель влажной тряпкой и дать ей высохнуть. Если поверхность дерева слишком засаленная, промойте мебель мыльным раствором и дайте ей высохнуть.

Шпатлевка мебели нам не потребуется. Идея проекта как раз в эффекте состаренности, (легкой) изношенности мебели, поэтому дефекты поверхности дерева мы хотим подчеркнуть, а не замаскировать шпатлевкой.

Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых

Для состаривания дерева и покраски мебели под старину Арина рекомендует использовать специальные меловые краски для домашних творческих проектов (такие выпускаются под марками Autentico, Annie Sloan и др.).

Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых (как будто выгоревших от времени) оттенков. Меловые краски можно использовать на разных поверхностях (включая глину и даже пласткик!), при этом никакая предварительная обработка поверхности вообще не потребуется.

Если у вас нет меловой краски, используйте обычную матовую краску для стен и потолков для жилых помещений на водной основе (НЕ для ванных и кухонь!) из любого хозяйственного магазина. При использовании такой краски лучше предварительно загрунтовать поверхность дерева водорастворимой грунтовкой (праймером).

Универсальная (2 в 1) грунтовка препятствует просачиванию натуральных масел из дерева на поверхность основной краски и способствует лучшему сцеплению краски с поверхностью мебели. Для покраски мебели под старину лучше использовать малярный ролик, а не кисть. До начала работы защитите окружающее пространство пластиковой пленкой, еще лучше работать на улице.

Химическое браширование

Для химической обработки требуются особые знания и навыки обращения с химикатами. Задача осложняется тем, что не все реактивы находятся в свободном доступе (кислоты, щелочь). По этим причинам химическое браширование, выполненное любителями своими руками в домашних условиях, практически не встречается.

Если коротко описать процесс браширования при помощи химикатов, то он выглядит следующим образом: на поверхность наносят реактивы, которые разъедают мягкие участки, после чего останется только удалить отделившиеся волокна. Химический метод подходит только для структурирования очень мягких пород.

Имитация процесса окисления

На древесине краска патина имитирует окисление определенных металлов. В результате получается бронзовый колорит, что усиливает эффект старины.

• Наносится лаковым состав. Он способствует повышению износостойкости древесины.
• Когда лак высыхает, второй наносится краска патина. Она не должна наносится массивно.
• Спустя 40 минут наждачкой обрабатывается высохший слой.
• Тканью снимается пыль.
• Наносится лак прозрачного цвета.

Разновидность патины для поверхности из дерева

Обжиг

Дерево обжигают при самостоятельном декорировании и на промежуточном этапе.

После первичного удаления мягких волокон рекомендуют однократно пройтись газовой горелкой, чтобы избавиться от остатков волокон, подсушить древесину и расставить акценты на твердой структуре — подчеркнуть гребни, волнистые линии.

Это недорогой способ окрасить древесину, но многие обходятся без обжига и используют тонирование. Лучше всего обработке огнем поддаются сосна и ель.

Обратите внимание!

• 
  Шкаф-купе своими руками — руководство по изготовлению с полным описанием этапов, типы конструкций, выбор материалов изготовления (фото + видео)

• Каретная стяжка своими руками: пошаговая инструкция по созданию своими руками, схемы и чертежи для начинающих, выбор материалов и инструментов (фото + видео)
• Табурет своими руками — виды табуретов, материалы изготовления, поэтапный мастер-класс с простыми схемами и чертежами для начинающих

При брашировке дерева своими руками обжигом алгоритм действий следующий:

1. Равномерно и неглубоко обжечь поверхность, смолу в сучках прожечь до полного испарения.
2. Пройтись ручной щеткой вдоль волокон (движение от себя и вперед).
3. Вычистить остатки мягких волокон жесткой кисточкой (типа флейца).
4. Для более глубокой и рельефной структуры провести повторный обжиг.

Рисунок получится выраженным и ярким, после двойного обжига достаточно покрыть изделие воском или лаком и обойтись без тонирования — огонь уже окрасит гребни и завитки. Эффектно смотрятся шкатулки и рамки для картин из обожженной древесины.

Преимущества браширования

Помимо очевидных декоративных плюсов, у искусственного состаривания древесины есть и другие плюсы.

Обжиг устраняет многие недостатки древесины — синеву, начинающуюся гниль, поэтому такие поверхности рекомендуют обрабатывать огнем хотя бы однократно.

Сучки, завитки, свилеватость — любые пороки древесины при брашировании превращаются в преимущества. Кроме того, обработка обжигом уплотняет поверхность, что повышает износостойкость.

Обожженную древесину не точат насекомые, поэтому у обжига не только декоративная, но и защитная цель. Таким способом рекомендуют обрабатывать беседки, заборы, дачные скамейки.

Тонирование также дополнительно защищает поверхность. Краски, помимо декоративных свойств, часто обладают антисептическими характеристиками.

Браширование обеспечивает эксклюзивный внешний вид и дает возможность превратить обычную сосну в экзотичную породу (например, венге). Для любителей работы с деревом браширование своими руками приносит невероятное удовольствие при великолепном эстетическом результате.

Искусственное старение и патинирование успешно применяют для стилизации мебели и стен. Получаемая структура после механической обработки может быть разной.

Особой популярностью пользуется рустикальный эффект — поверхность выглядит грубой, неотесанной, «натуральной». Подходит для домов в деревенском стиле с соответствующим интерьером и декором.

№2 Метод заливки краской

Этот метод лучше всего подойдет для нешлифованной древесины с немного шершавой поверхностью (например, для деревянного забора). С его помощью дереву можно придать деревенский вид и эффект старины.

1. Очистите древесину мыльной водой и щеткой и оставьте высохнуть.
2. Если ваша краска слишком насыщенная, разбавьте ее растворителем.
3. После этого вылейте немного краски на деревянную поверхность, а потом возьмите скребок и распределите краску по древесине.

На нешлифованной, то есть не совсем ровной деревянной поверхности, слой краски не будет везде одинаковым. Немного больше краски затечет по впадинкам и меньше на выпуклостях, то есть местами белый цвет будет более насыщенным, а местами прозрачнее, что и будет создавать эффект старины.

Результат покраски стены таким методом можете оценить на вверху.

Пример браширования своими руками

Для брашировки можно купить в магазине строительных материалов Леруа Мерлен сосновую вагонку смешанного сорта — это недорогая сухая доска с многочисленными сучками и трещинками (для более интересного результата).

Как состарить доску своими руками в домашних условиях (без горелки):

1. Стереть пыль с поверхности.
2. Обработать вручную жесткой щеткой, двигаясь вдоль волокон.
3. Прошкурить доску крупной наждачной бумагой.
4. Убрать с поверхности пыль.
5. Состарить вагонку с помощью морилки: нанести красящий состав и сразу убрать излишки — морилка успеет впитаться в более мягкие волокна и не прокрасит твердые участки и гребни.
6. Отполировать мелкозернистой наждачкой.
7. Покрыть сухую и очищенную поверхность мебельным лаком.

Ручная обработка — процедура трудоемкая, но малозатратная, с отличным результатом. Более подробно см. «Старение дерева своими руками. Видео».

Внимательность позволит избежать многих ошибок

Очень часто в интернете можно встретить отрицательные отзывы про используемые малярные составы. Некоторые жалуются на значительно превышенный срок высыхания, а производители в ответ заверяют о том, что быть такого не может. Все дело в инструкции! Ее нужно тщательно изучить и извлечь информацию, которая избавит от необоснованных денежных трат.

В качестве примера можно привести специальные воска, которые нужно разбавлять в воде и применять в сухих комнатах. В основном для обработки дверей, потолков и панелей. Второй слой наносится через день. Натирание поверхности для придания блеска разрешается выполнять только через неделю. Купив другую марку материала, можно сэкономить время в два раза.

Плюсы покраски дерева с сохранением текстуры:

1. Уничтожение вредителей, которые негативно влияют на изделие.
2. Профилактика развития плесени, грибков и гнили.
3. Покраска предотвращает развитие трещин в дереве.
4. Защита от воздействия влаги.
5. Безопасность для людей, живущих в доме.
6. Приятный внешний вид.

Минусом является то, что покрытия не слишком устойчивы к агрессивным жидкостям и огню. В большинстве случаев материал огнеопасен. Но есть марки, у которых нет перечисленных недостатков. Вопрос цены, которая всегда высока на более качественные материалы.

Техника безопасности

При выполнении брашировки необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работа с газовой горелкой и болгаркой требуют осторожности и точности движений. При выполнении всех работ рекомендуется носить защитные очки, респиратор и перчатки.

Чтобы наглядно увидеть, как состарить дерево своими руками правильно и последовательно, см. «Браширование древесины своими руками. Видео».

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

Фото браширования древесины своими руками